Как меня занесло в Боснию? Как всегда, на театральный фестиваль. На обсуждении после спектакля (который, кстати, был принят на редкость хорошо) среди прочих режиссеру задали вопрос: «Что Вы ожидали увидеть, когда ехали сюда, и как Ваши впечатления соотносятся с ожиданиями?» Режиссер счел этот вопрос довольно бессмысленным — он-то на Балканах оказался уже отнюдь не в первый раз. А я задумалась.
Что я знала о Боснии до того, как туда отправиться? Сначала ничего, кроме того, что это страна на Балканах и что там в 90-е была жуткая война. Потом я узнала, что Босния — «европейская Чечня» с самым высоким уровнем преступности в этой части света. Потом я стала читать про осаду Сараево. Потом вообще про эту войну. Постепенно в голове начала складываться некая картина, стало появляться какое-то ощущение места. Не так давно разрушенный, не до конца восставновленный город. Угрюмые люди. Мрачные мусульманские женщины, закутанные с ног до головы, переживающие потерю мужей и детей. В общем, мрак.
Что оказалось на деле? Изумительные зеленые горы, залитые солнцем. Веселые, улыбающиеся люди. Фирменное восточное гостеприимство. Сараево — совершенно европейский город. Паранджей и головных платков там меньше, чем в Германии или Франции. Разве что таких экстремальных мини и декольте почти никто не носит. Красивейший старый город. В центре напоминаний о войне совсем немного. Разве что национальная библиотека, рестраврация которой еще не завершена.
Но если попадаешь в новый районы, видишь — все дома со следами обстрелов. На каких-то зданиях не просто выбоины, а заметные сколы. Представьте себе типовые — как наши советские — точечные дома, «хрущевки» и т.п. в таком виде. Люди там живут. Центр восстановлен, новые районы строятся, а что будут делать со всей этой «красотой»…
В последний день перед отъедом мы поехали в Мостар. Это столица Герцеговины. Мусульманский город. Старый, красивый. Живописная дорога на автобусе чрез горы. Проезжая через деревеньки и хутора, видишь, что каждый, абсолютно каждый, даже совсем отдельно стоящий один на несколько киломметров дом обстреливался во время войны.
В Мостаре велись страшные уличные бои. В городе множество руин.
Солнышко греет, умиротворенные люди улыбаются, жизнь движется дальше. Не получать удовольствия от этого природного рая невозможно. Но мысль о том, что прошло всего-то четырнадцать лет, что практически каждый человек, которого ты видишь, помнит войну, все время крутится на периферии сознания. Эти люди — пусть и не своими руками, пусть через наемников — несколько лет воевали друг с другом, а теперь снова живут на одной земле. И они в самом деле святятся радостью. Это здорово, очень здорово, что несмотря на многочисленные свидетельства тяжелого прошлого, жизнь продолжается. Но все же так хочется понять, что там — на периферии сознания жителей этой страны?
Наверное, за несколько месяцев жизни там это и прояснилось бы. Но те несколько дней, которые я там была, вопрос из головы никак не шел.
Несмотря ни на что, Босния — прекрасна.
Босния и Герцеговина. Десять фактов.
1. В Боснии много мечетей, но мало паранджей и головных платков.
2. Многие русские слова совпадают по произношению и значению с боснийскими, так что на минимальном уровне всегда можно объясниться.
3. Практически никто не пьет чай. Если его и подают, то не черный, а травяной или фруктовый.
4. Еда в основном мясная: говядина и птица. На удивление мало специй.
5. В Сараево воду можно пить из-под крана. На улицах сделаны специальные питьевые кранчики.
6. Единственный в Боснии сорт темного пива варится в сараевской пивоварне.
7. В качестве сувениров из Боснии везут медь (посуду и украшения), серебряные украшения (особенно белое серебро и филигрань (скань)), ковры и обувь.
8. Евро в ходу наравне с местной валютой — конвертируемой маркой. Во многих местах множно расплатиться ими.
9. Муэдзины призывают на первую молитву с восходом солнца. Так что летом в 4.30 утра практически вся страна «звучит».
10. Тротуары в городах такие узенькие, что даже одному человеку по ним не пройти. Но машины — как и у нас — успешно на них паркуются.
Чем нормальные люди летают в Боснию? Правильно, компанией Lufthansa BH Airlines. Какими самолетами летают боснийские авиалинии? Ни за что не догадаетесь. Итальянскими ATR 72-200. Это такой винтовой транспорт на 66 мест, летающий на высоте около 7.500 со скоростью чуть больше 500. Кому интересно, как оно выглядит — на сайте сходу есть картинка. В общем, развлечение для таких «любителей экзотики», как я.
Перелет до Сараево прошел нормально. Если не считать того, что под солнцем самолетик нагревается так, что ощущаешь себя примерно как в сауне, и от гула с вибрацией к концу полета начинает подташнивать. Пилот со стюардессой рассказывали обо всем на свете, начиная от температуры за бортом и заканчивая вежливой просьбой пристегнуть ремни в преддверии тряски (обычно только лампочки «пристегнуть ремни» загораются). Кормили, правда, гадостно. Слегка зачерствевшим багетом с сыром и ветчиной и стаканом сока.
По пути я себя развлекала фотографированием. Самолет летит низко, сразу над слоем кучевых облаков, так что за иллюминатором все очень красиво. Вот только иллюминаторы оказались на редкость грязными, поэтому фотографии получились в духе картинок из советских научно-популярных журналов годов эдак 80-х. Зернисто-пятнистые. Но я их вам все равно покажу-)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Исходя из имеющегося потока информации, чтобы попасть в Боснию не нужно ничего, кроме действительного загранпаспорта и приглашение. Причем, приглашение, якобы, момент совершенно формальный. Никто его не спрашивает.
Что мы имеем на деле. По прилете, войдя в здание аэропорта я первым делом увидела «радостные» лица большей части нашей театральной группы, прилетевшей минут за 15 до меня. С нездоровой бодростью они сообщили, что в страну нас не пускают и настоятельно рекомендуют начать вить гнездо для ночлега прямо тут, перед паспортным контролем. Паспорта у всех отобрали, сколько нас будут держать и по какой причине сообщать отказались. Пока суть да дело, дождались мы последнего нашего «лаборанта», прибывшего через 40 минут после меня. Но и тут нас не выпустили.
На этом месте я несколько занервничала и, плюнув на стоимость роуминга, позвонила нашей встречающей стороне. Втречающая сторона бодро сообщила нам, что проблема — в приглашении. Дескать, электронное, которое у нас было, для всего мира подходит, а для граждан России нет. В общем, часа 2 в общей сложности мы прождали пока в аэропорт привезут приглашение бумажное. Спасибо, что они вообще в в это время суток умудрились все провернуть. А то куковали бы мы на этих трех скамейках всемером до утра.
Страна должна знать своих героев в лицо. Вот состав нашей фестивальной «делегации».
Разумеется, когда мы ближе к 11 вечера таки выбрались из аэропорта, время ужина уже прошло. Встречающие загрузили нас в микроавтобус и повезли по городу искать, где же можно перекусить. Не такая простая задача для ночного Сараево. На каком-то кругу по городу таки нашлась кафешка типа нашей «шавермы» с весьма приветливым персоналом.
На всех взяли два огромных блюда со всякими мясными штуками. Шницели, сосиски и, конечно, местный специлитет — чевапи или чевапчичи (давно хотела узнать, как это слово читается). Чевапи — небольшие острые колбаски, скатанные из фарша. Сервируется все это со свежим репчатым луком и кислой капустой. Когда мы в качестве напитка попросили чай, лицо нашего гида Бельмы выразило искреннее удивление. Чай нашелся только мятный и ромашковый.
После ужина нас привезли в юзхостел (студенческая гостиница). Вид и степень сохранности у него оказались чисто совдеповскими, но убирали там каждый день и полотенце меняли.
По утру я вышла на балкон и увидел город. Ночью-то, да с дороги ничего особо не поймешь. Сараево лежит в ложбине между гор, окружающих его зелеными волнами со всех сторон. Такая красота…
Вид с нашего балкона был примерно такой:
Полюбовавшись красотами, мы отправились на завтрак. Еда оказалась вполне обычная: сыр — ветчина — булочки. А вот с напитками опять весело. Наливают либо молоко, либо каркаде слабенький. Кофе — за доп. плату. Ну а после завтрака — в город.
Из истории. Город Сараево был основан в 1263 году. С 1429 по 1878 год входил в состав Османской империи, с 1878 по 1918 — в состав Австро-Венгрии. Этим, в общем-то, и обуславливается его архитектурный ансамбль. Старый мусульманский центр с соответсвующей архитектурой оказался окружен австрийским масштабным модерном. А когда заканчивается модерн, начинаются, в основном, «изыски» советского периода и новостройки.
Имперские австро-венгерский улицы — широкие. Здания на них сродни застройке на питерской Петроградке. Так выглядит одна из центральных улиц города.
 -
А эти дома стоят в начале главной торговой улицы под названием Ферхадуя. Чуть позже она переходит в мусульманский центр, большая часть которога занята огромным базаром.
 -
Тут же находится главный городской рынок: мясо, сыр и все такое.
Это уже улочки боковые, поменьше.
 -
Старый центр, большую часть которого занимает древний мусульманский квартал, примечателен, в том числе, и тем, что в нем сошлись несколько мировых религий. На расстоянии 5-10 минут пешего хода друг от друга расположились мечеть, православная и католическая церкви и старая (ныне отданная под выставочный зал) синагога.
Это православный кафедральный собор Святой Божей Матери. Одна из крупнейших православных церквей на Балканах. Сходу понять, в какой период построена — невозможно, настолько сильное смешение стилей. На колокольне купол, характерный для барокко, на основной частью — вполне схожие с православной церковной архитектурой. (Питерцам тут должна Александро-Невская Лавра припомниться). И плоские купола, и пропорции постройки, и кованые решетки на окнах навевают воспоминания византийской архитектуре. И немножко об Армении. Оказывается, собор был заложен в 1863 году, а освещен в 1872. Все так и было задумано: трехнефная конструкция с пятью византийскими куполами и одним поздне-барочным на колокольне. Почему-то составители краткой справки о соборе считают, что такое смешение уместно называть нео-классикой, а не эклектикой.
Постройкой руководил известный македонский архитектор и иконописец Андрия Дамянов.
Это католический Кафедральный Собор Сердца Христова. Строительство было закончено в 1889 году. Архитектор — Йозеф Ванкаж.
Ее стиль те же составители определяют, как эклектику с нео-готической доминантой.
Кафедра также спроектирована архитектором.
И витражи.
Сердце старого города — мечеть Гази Хусрева.
Гази Хусрев-бей (1480 &ndash- 1541) — персонаж легендарный. Один из самых известных боснийских правителей, благодаря которому Сараево стал городом. Он жертвовал немалые суммы на различные религиозные постройки. В частности, уже упомянутую мечеть и два хана — гостиницы, где путники могли бесплатно останавливаться и кормиться в течение трех дней.
Один хан сейчас в руинах, но быстро восстанавливается (слева).
Мечеть строилась два года, закончена в 1531 году и на данный момент является наиболее значительной в стране, как с религиозной, так и с архитектурной точки зрения. Каменьщики для постройки были выписаны из Дубровника. Архитектор точно неизвестнен, но считается, что это перс Аджем Эсри Али. Сама мечеть высотой 24,4 местра, а минарет — выше 45 м.
В ансамбль мечети входят: два мавзолея — Гази Хусрева-бея и Гази Мурата-бея Тардиэ (первого «управляющего» мечетью)- абдестхана (устройства для омовения — краники, из которых течет вода) с горячей проточной водой (чтобы зимой люди не мерзли)- шадраван фонтан- мувеккитхана (место, где хранились инструменты для измерения высоты солнца, что позволяло определить точное время молитвы, ну и служитель при них) и старый мактаб (исламская начальная школа).
Это фонтан и абдестхана. Фонтан новый, 1893 года, но ровно на месте старого. А вот краники, под которыми мужчины моют ноги, используются с 1530 года. За сами краники, конечно, не ручаюсь, может, их и меняли, но система подачи воды — с подогревом! — сохранилась.
Мечеть открыта для посещения за исключением времени молитвы. Только вот женщинам нужно быть закутаными с головы до ног. Открытыми могут оставаться только лицо и кисти рук. Так что мы зашли только во двор. Было наредкость многолюдно. Наш замечательный гид (на самом деле, конечно, сотрудница фестиваля) Бельма, согласившаяся провести экскурсию по городу, охотно и подробно отвечала на все вопросы. Так что она сообщила нам, что по пятницам сюда приезжает какой-то знаменитый мулла и люди собираются его послушать.
С наружной стороны мечети, на стене, есть питьевой фонтан или чифте с двумя кранами. Мы никак не могли решиться попробовать, поэтому Бельме (справа) пришлось нам продемонстрировать, что воду в самом деле можно пить, просто из пригоршни.
Морича хан. Здесь в стародавние времена останавливались торговцы из Дубровника и с востока.
Внизу двор, где, видимо, раньше оставляли животных и поклажу. Сейчас там рыночные лавки.
Наверху были комнаты для постояльцев, а теперь — адвокатские конторы. Но поднять посмотреть-побродить по деревянной галерее можно.
Еще немного старого мусульманского центра. Сарачи, одна из центральных улиц этого района. Главная пешеходная улица города. Название получила от кожевников, которые торгуют тут с 16 века. Под козырьками — маленькие лавочки, в которых продается всякаявсячина. На этой улице в основном кожа, серебро, и керамика. А есть на базаре улицы, на которых, например, только медь (знаменитый Казанджилук) или только украшения.
 -
Еще пара картинок с базарных улиц.
Башчаршья — центральная торговая улица.
Деревянная конструкция с зеленоватым куполом — Себилж Фонтан.Ключевое место в старом городе. Название его происходит от арабского слова «дорога». И неспроста. Как я уже писала, в Сараево много питьевых фонтанов. Связано это с тем, что в жарком климате вода необычаной важна, и власти стремились сделать ее бесплатной и доступной для всех. Себилж Фонтан — сейчас просто с краниками — раньше представлял собой киоск, в центре которого сидел специальный человек, разливавший воду по стаканам и раздававший ее желающим. А на площади вокруг фонтана с 16 века собирались торговцы со всего мира. Так что он и в самом деле «дорожный».
Площадь также известна, как голубиная. Голуби гнездятся здесь на топоплях. Если присмотреться, то на картинке птичек тоже видно — сидят на фонтане. Во время войны фонтан был легко поврежден, позже — отреставрирован.
Мечеть Джамиля Хавадже (Башчаршская мечеть) стоит рядом с фонтаном. Считается, что она построена до 1528 года. Знаменита мечеть двумя вещами: розовым садом и тем, что с ее минарета до сих пор вживую призывают на молитву. Даже микрофон не используется. Таких мечетей в стране осталось немного. На минаретах остальных висят динамики (на фотографиях это хорошо видно).
 -
Один из многочисленных минаретов. В Сараево они буквально на каждом шагу.
Руины старого хаммама (мусульманской бани). После бань здесь какое-то время был ресторан, а теперь руины вновь стоят пустые.
Как бывшие школьники, мы все помним, что первая мировая война началась с Сараево. Именно тут террорист Гаврило Принцип 28 июня 1914 года застрелил австрийского крон-принца Франца Фердинанда и его супругу Софию. Первое покушение на престолонаследника произошло утром, когда кортеж направлялся с железнодорожного вокзала в ратушу. Террористы промахнулись и попали в другую машину. После речи в ратуше Франц Фердинанд решил ехать в больницу навестить раненых при утреннем покушении.
Вот эта ратуша, по-боснийски, Вижечница (в дословном переводе — ратуша). Стилизация под мавританский стиль, построенная в 19 веке. Если смотреть сверху, то здание имеет форму треугольника. Позже в ней расположились Национальная библиотека и Архивы Боснии и Герцеговины. Сейчас здание стоит в лесах. Библиотека — одна из немногих еще не восстановленных городских достопримечательностей. В 1992 году она стала первой постройкой, подвергшейся обстрелу. Бомбили фосфором. Все, что было внутри, сгорело до тла. Никто не ожидал, что вообще будут стрелять по библиотеке. Люди бросались в огонь в попытках спасти хоть что-то. Никто не погиб, но пострадавшие были. Сейчас в главно зале Вижечницы проходят выставки. Вход на них бесплатный.
Кортеж Франца Фердинанда ехал по набережной реки Миляцка. (Она течет через весь город с востока на запад).
Виды другого берега реки.
Небольшая постройка справа от минарета, под ивой, это Инат Куча (Злой Дом). Когда в начале 20 века австрийцы, очищая Миляцку, решили снести несколько домов на берегу, один из домовладельцев отказался от сноса наотрез, заявив, что если так надо освободить место, его дом — по камушку — нужно перенести с северной набережной на южную. Что и было сделано. Сейчас в Инат Куче один из лучших ресторанов в городе. Надпись над входом гласит: «Когда-то я находился на другой стороне, но из вредности перебрался сюда».
Доехав до Латинского моста, Франц Фердинанд понял, что водителя не предупредили об изменении маршрта, и машина стала разворачиваться. Их случайно заметил бывший в соседнем магазине Гаврила Принцип, выскочил, подбежал к машине и стал стрелять. Стрелял он с этого самого моста.
Многие считатют, что крон-принц был застрелен на мосту, но это не так. Мост — пешеходный. А произошло это на перекрестке перед мостом. Сейчас в здании, перед которым разыгралась трагедия, находится музей Франца Фердинанда.
Латинский мост связвыает берега Миляцки с 1565 года. Это превосходный образец османской мостовой архитектуры.
Есть в Сараево такое загадочное место, как церковь архангелов Михаила и Гавриила (в народе — Старая православая церковь).
Находится в старом центре, совсем рядом с Голубиной площадью, но чуть в стороне от мусульманского квартала. Вокруг цветет австрийский модерн.
Когда церковь эта была построена — доподлино неизвестно. Ходят слухи, что чуть ли не в 5-6 веках, что конечно, маловероятно, с учетом того, что город возник только в 13 веке. Другие варианты — 12-14 и 15-16 века. Так или иначе, до истины уже не докопаться (разве что разобрать здание по кирпичикам и посмотреть, что там у него на месте фундамента), потому как церковь несколько раз горела и в нынешнем виде была отстроена только в 1730 году после очередного пожара в 1724-м.
Так или иначе, архитектура у нее очень интересная, в самом деле древняя. В длину храм больше, чем в высоту. Абсиды (полукруглой выступающей части, в которой обычно алтарь) нет. Нефов тоже не видать. Зато внутри — корабль (продольное помещение), отделенный, как водится, колоннами, а поверх колонн галерея идет. В общем, ни дать ни взять, византийская базилика.
На галерее — реликвия. Немаленьких размеров саркофаг с нетленным телом младенца. Мачеха его утопила, а тело-то сохранилось и ничего с ним не делается. Саркофаг наглухо закрыт и помещен в специальную конструцию, чтоб под ним можно было проползать. Для счастья. В церкви чудесный резной иконостас с иконами 17-19 веков. Древние мощи.
Фотографировать внутри запрещено. Так что картинки только снаружи. Церковь и двор. Архангел Михаил — слева от входа. Справа был Гавриил.
Во дворе удивительные ирисы — растут гроздьями. Такие тяжелые, что по земле стелятся.
За углом во дворе стоит крест в человеческий рост. Явно его откуда-то сняли.
Во вдоре много построек. Я так думаю, что это здание в глубине — музей. Там хорошая коллекция икон и околоцерковной живописи, но мы туда не заходили.
Подборка видов всякого-разного старого центра Сараево.
Справа, с узором под зебру, шикарный отель 5 звездочек. Только открылся.
В старом центре есть гостиница, на крыше которой — панорамное кафе. Отличное место, если хочешь посмотреть на город сверху, а в горы подниматься лень. Нам — до обеда — было лень до невероятно. Так что загрузились мы в лифт и помчались ввысь. Кафе на крыше, как не сложно догадаться, не из дешевых. Но даже если просто гуляешь по террасе, никто тебя оттуда не гонит.
Высящийся справа небоскреб старнной формы (вживую напоминает изыски из Дубаи) принадлежит крупнейшему в стране издательскому дому Avaz.
Вдалеке на горах самый настоящий снег. Город кругом обступает Динарское нагорье.
Круглое белое здание — старая синагога. Сейчас там выставочный зал.
На переднем плане — православный кафедральный собор. Слева минареты мечети Гази Хусрева и мечети Хавадже.
Горы, конечно, вещь прекрасная. Но как подумаешь о том, что во время блокады город оттуда был как на ладони, становится жутковато.
Это мы с Бельмой. Фото на память-)
Пообедамши… А кормили нас, нужно сказать, на убой. Сумму, выделяемую ежедневно на обед, проесть никому ни разу не удалось. Так вот, пообедамши, решили мы, что сувениры, конечно, хорошо, но на какую-никакую горку, а хоть бы даже и холм, подняться и обозреть город нужно. Так что, резво пробежав через базар и накупив там всякого, поползли мы наверх.
Раз уж мы до базарных дел добрались, покажу, что я притащила. На базаре при заданных условиях было не до съемок, так что это уже домашние картинки. (Большую бутылку ракии я тоже привезла. Она просто не влезла в кадр). Для масштаба — на заднем плане бутылка местно пива объемом 0,33.
Итак, что мы тут имеем такого традиционного-традиционного:
Во-первых, кофейный набор: поднос, турка, сахарница и две плошки. Все это сделано из меди. Работа ручная (читай: кустарная) — это сомнению не подлежит. Изнутри посуда никелированная. Вопрос только в том, насколько качественно это никелирование сделанно в имеющихся условиях. Отсюда — насколько посуда безопасна для употребления. Впрочем, если ей ежедневно не пользоваться, то и вопросов нет. Кофейные прибамбасы в разных комбинациях продаются в немерянных количествах. Большая часть не просто медная, а с тиснением или графировкой. Мне больше такой «чистый» вариант приглянулся. Зато и медь на нем не гладкая, а ячеистая. Продаются и полностью никелиевные варианты.
Во-вторых, серебро. Это та самая филигрань (скань). Украшения, плетеные из серебряных нитей. Больше всего в такой технике брошек. Некоторые с камнями. Делается все это, опять таки, вручную, но у большинства мастеров лекала примерно одинаковые. Например, везде огромное количество бабочек. От мастера к мастеру разница в деталях, конечно, видна, но сюжет идентичен. Есть и совсем уникальные вещи, но и они стоят «уникально».
В-третьих, медные украшения. Это тема боснийская, но не сараевская. Так что куплены они в другом месте, но тоже на базаре. Об этом позже.
В-четвертых, тканая шерстяная салфетка. Ковер я покупать не стала, хотя есть там и красивые настенные панно по смешным ценам, а вот такой образец привезла. Из той же серии вязаные носки-тапки.
Ну и, в пятых, в маленькой бутылочке «пробник» местной ракии. Про ракию эту ничего не скажу, еще не вскрывали, но вот сливовица была ум проглотишь. Правда, не факт, что не сербская.
Скань крупным планом.
Медь крупным планом.
А это боснийские монетки. В ходу в Боснии KM — конвертируемые марки. Ни в одном обменнике Европы о таких не слышали. Не поменять их ни в Германии, ни в Англии, ни в одну, ни в другую сторону. Так что обзавестись этими «сокровищами» можно только на месте. Тут неполный набор. Есть еще 20 и 10 фенингов. Курс у этой валюты относительно евро примерно 2:1. Название идет от немецких марки и пфеннинга. Раньше курс был четко привязан к немецкой валюте. Ввели KM в 1995 году при подписании мирного договора по окончании войны.
Прочесав базар, мы выбрались на узенькую крутую улицу Ковачи и направились по ней в район с одноименным названием, чтобы попасть на средневековое укрепление Желтый Бастион, одну из самых удачных и легко доступных смотровых площадок в городе.
В городе огромное количество старинных мусульманских надгробий. Видели мы их и по пути.
Там, где Ковачи переходит в Широкач (как в насмешку — еще уже предыдущей), старые надгробия соседствуют с совсем новым кладбищем. Но это тема для отдельной записи.
Если на Ковачи еще какие-никакие тротуары наблюдались, то на Широкаче их нет вовсе. Тем не менее, транспорт места для парковки находит. Это уникальный экземпляр — югославская ZASTAVA. Таких теперь днем с огнем не сыщешь.
Широкач плавно перетек в улицу под названием Вратник. Начало ее считается ровнехонько от ворот. Насколько я понимаю, ворота эти — часть средневековой городской стены, как и сам Желтый Бастион.
Улица выглядит вот так.
Но отходящие от нее улицы боковые еще круче — во всех смыслах.
В этих районах, находящихся уже на отшибке старого города, много кошек. В Сараево их и в центре немало, но тут особенно. А вот собак нет совсем. Видимо потому, что центральная часть города — мусульманкая, а собака, по их понятиям, животное нечистое. Что на сербско-христианском востоке города творится, не знаю.
Вставши рядом с кошкой, мы минут 10 препирались, налево и наверх нам или направо и вниз. Низ взял верх и не зря.
<-/div>-
Виды — следущей записью. А при спуске вот такую картинку я сделала.
Желтый бастион нависает над крутой излучиной Миляцки. Город остюда — как на ладони. Подумаешь о том, что тут во время войны творилось — мурашки по спине.
Стена бастиона.
Созерцаю город. (Запечатлел Паша Лазурин).
А вот и сам Паша со свежепойманной кошкой. Паша кошек заговаривает, они ему сами на руки идут.
Отюсда хорощо видно, что сверху сгоревшая библиотека напоминает треугольник.
А это вид выше по склону. Слева резиденция, в которой когда-то были расквартированы американские солдаты. Теперь там пусто. Здание заброшено. Часть нашего народа не поленилась туда слазать. А я, что для меня совершенно нехарактерно, осталась с теми, кто грелся на солнышке и ел клубнику.
Заметьте, это я все один день описываю. Как Джойс. Дело близится к концу.
Кладбище Ковачи — сразу по Желтым бастионом. Оттуда хорошо видно этот белый устрашающий «лес». На этом кладбище покоятся солдаты-мусульмане, павшие на войне. Большинство — при защите Сараево. Мороз по коже подирает: мальчишкам было 20-25 лет.
Стены наверху — Желтый бастион.
В ротонде похоронен первый президнет Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович (1925-2003).
Все этим места мы проезжали ежедневно. Сначала по пути из аэропорта, потом по дороге на радио и т.д. Сфотографировать я решилась только пред отъездом. Все снято из окна микроавтобуса.
О чем, вообще говоря, речь. О так называемых Новом Сараево и Новом Городе. А точнее, о печально известной Аллее Снайперов (сейчас — аллея Боснийского Змия). Это часть центральной улицы, проходящей практически через весь город. На аллее было (и есть) особенно много высотных зданий: парламент, гостиницы (в том числе и Holiday Inn, где жили военные журналисты), просто жилые точечные дома. На высотках базировались сербские снайперы, отсюда и название. Вообще «аллеями снайперов» в Сараево называли сразу несколько улиц, где снайперы были особенно активны, но именно за этим местом это название временно закрепилось как имя собственное.
Итак, аллея Боснийского Змия. Проезжая часть.
На переднем плане — скелет какого-то здания. Так и стоит уже почти 15 лет. На заднем плане — жилой дом.
Он же вблизи. Точки на бетоне — следы обстрелов. Люди там живут, деваться некуда.
Точка-многоэтажка. Тоже жилая. Но эта еще не сильно пострадала. Есть дома, где сколоты целые куски стен. И там люди живут.
Издали на пестрых домах повреждения не очень заметны.
Этот бетонный монстр — Дом Телевидения и Радио. Построен как убежище на случай ядерного взырыва. Во время войны был, разумеется, отдан войскам.
Не сфотографировала ни одной «сараевской розы». Если не знаешь об этом, то никогда и не подумаешь, что означают время от времени попадающиеся цветные кляксы на асфальте. На вид — как краску разлили. Ничего особенного. На самом деле, это своего рода мемориалы. В том месте, где погибали во время обстрелов мирные гражданские люди, дыры от снарядов в память о погибших заливали красным составом разных оттенков. Получались «розы». Посмотреть на них можно тут.
За время войны в Сараево было разрушено 35.000 домов. Мне кажется, что это большая часть построек в городе, в котором и сейчас-то населения чуть больше 300.000. Неудивительно, что до восстановления этих изначально неказистых зданий руки не доходят. Еще не весь старый центр поднялся из руин. Сколько лет еще потребуется…
Где-то в центре.
Фонтан в память о павших. За ним маячат старинные мусульманские надгробия. Они там буквально везде.
Город с нашей горки.
Как-то вечером, часов в 11, мы разделились. Одна часть нашей театральной братии осталась в хостеле, а другая решила отправиться на поиски питейного заведения. В Сараево ночами с этим делом проблема. Есть, конечно, какие-то студенческие наливайки, но их еще найти нужно. А заведений поприличнее, заполночь работающих, всего парочка, да и те в самом центре. Жили-то мы от центра не слишком далеко: если днем и с картой, то пешком минут 20-30. А вот если ночью и без…
Заранее догадываясь об этом, мы решили поискать что-то в нашем же районе — Белаве. На нашей улице с чудным названием Бардакджие ничего не оказалось. Пока суть да дело, забрели мы довольно далкееко в сторону от всех торных путей и решили оттуда прорываться к центру. Время было уже к полуночи. Сползая по хитроумной паутине переулков с нашей горки, мы заметили вышедшего из дома уверенного и упитанного мужчину, бордо направившегося вниз по улице. С горя решили догнать и распросить.
Мужчина долго смеялся и расспрашивал, как мы в нем опознали иностранца. Оказалось — сотрудник канадского посольства. (В самом деле, кого еще можно ночью на улице в Сараево повстречать.) Сетуя на тяготы жизни холостого мужчины в этом диком месте (клубов нет, с дискотеками напряг), канадец зазывал нас с собой на вечеринку с участием какого-то мега ди-джея из Белграда. Проблема упиралась в цену билетов, их отсутствие, а также отсутствие у нас бурного желания всю ночь «клубиться». Так что мы попросили новиспеченого знакомого показать нам ближайший бар.
По пути нам встретился … круглосуточный магазин. Тут мы и решили остановиться. Канадец удостоверился, что мы знаем все необходимые слова, типа: пиво, вино и ракия, и отправился восвояси. Как только он нас покинул, возникла проблема. Как водится в Европе, ночью в такой магазинчик войти нельзя, нужно в окошечке просить, чего тебе угодно. С трудом удалось нам выяснить, что темного пива нет. (Как потом оказалось, его в Боснии только один сорт, и тот в пивоварне.) Потом нам таки дали несколько банок светлого, но тут же отобрали. Принесли другие — из холодильника — и взяли за это сколько-то лишних феннингов.
В поисках месте, где бы все это распить мы — как в старые добрые времена — пришли на автобусную остановку. Сели на скамеечку, открыли пиво и давай обсуждать …. особенности «Старшей Эдды» и германо-скандинавской мифологии. Редкие прохожие всем телом выказывали крайнее изумление.
В последний день решили мы отправиться в небольшое путешествие. Выбирали, куда б лучше, и остановились на городе под названием Мостар. Это столица Герцеговины. Так исторически сложилось. Официально Мостар — центр кантона Герцеговина-Неретва. Неретва — река, на которой стоит город. По ней и проходит большая часть пути. Ехать от Сараево нужно на юго-запад. Пути часа 2,5 на автобусе. Всю дорогу едешь по Динарскому нагорью, а в какой-то момент еще и на берег Неретвы попадаешь. Красота невероятная. Если бы по дороге каждый дом не был выщерблен… Но домов я на этот раз не снимала — только пейзажи. Сразу пачкой: путь туда и путь обратно.
Подъезжаем к дождливому Сараево.
Мостар находится на юге страны. Если в Сараево климат континентальный, то в Мостаре — средиземноморский. Разница разительная. Выехав и комфортных +25, мы попали в раскаленный каменный город по синим-синим небом. Жара была хорошо за 30 градусов. Спасает то, что Мостар вытянут вдоль реки Неретвы и поближе к ней прохлада есть.
Мостар — в дословном переводе «страж моста» — был деревней, а независимым городом оказался в 12 веке. Стражем чего является город? Стратегически важной переправы. Долгое время через Неретву был перекинут мост деревянный, а в середине 16 века, при турках, выстроили каменный — Старый Мост — ставший символом города. Увы, во время войны пролет моста был разрушен. Так что башни по бокам исторические, а само полотно моста — новое.
В Мостаре красивый старинный центр. Несколько древних мечетей. Старый город, как и в Сараево, представляет собой огромный базар. Там много лавочек, торгующих разной стариной. Вот только торговаться тут совсем не принято.
Если идти к Старому Мосту от автобусного вокзала, то первой на пути встречается мечеть Караджёз-бега. Это крупнейшая мечеть в Герцеговине. Построена в середине 16 века. В этой мечети единственное во всей стране медресе (здание религиозной школы), сохранившееся с 16-17 веков.
Во дворе мечети небольшой рыночек, торгующий всякой туристической чепухой. Надо сказать, туристов в Мостаре, хоть отбавляй.
Другая известная мечеть — мечеть Коски Махмед-Паши — построена в начале 17 века.
Двор мечети.
Вид на мечеть с другого берега.
Вот, собственно, и сам мост. Ходить по нему страсть, как неудобно. Скользишь и спотыкаешься о поперечины. Правда, без поперечин было бы еще хуже — совсем как на катке. Вот такая она, типичная мостовая османская архитектура — мосты «домиком».
Высота пролета моста — 29 метров.
Эта башня называется Тара. До Австро-Венгрии она служила складом боеприпасов. Вместе со второй башней — Хелебией они называются «стражи моста».
Виды с моста.
Это самый старый мост в городе — Кривой. Он перекинут над притоком Неретвы — Рабоболи. В 2000 году его, увы, уничтожило наводнение, в 2001 мост был восстановлен.
У Кривого моста мы и решили выпить кто пива, а кто вина. Сидели в уютном открытом ресторанчике и считали ящериц. Их там полно, и размера внушительного.
Цены с видом на мост тоже ого-го. Хорошо, что ого-го по местным меркам.
Неретва, вид в северном направлении.
Мостар был почти год в осаде. Затем в городе шли уличные бои. Следы, увы, весьма заметные.
А так город восстанавливается и цветет. Наверное, в нем должно жить ощущение праздника.
После приключений в аэропорту большей части нашей компании таки удалось вылететь в Мюнхен. Между тем, погода начала портиться. А мне предстоятело приключение «Забери Пассажиров из Деревни». Не совсем, конечно, из деревни. Даже, совсем не из деревни, а из крупного (почти 200.000 жителей) города Тузла. Тузла, конечно, не в диаметрально противоположном направлении от Франкфурта, но глубоко на востоке страны.
Облака сбивались в тучки, тучки сгущались. Пилот бодро сообщил, что перелет до Тузлы занимает 15 минут и будет проходить на высоте … 400 метров. Пейзажи, при всем при том, были, конечно, хороши.
Так выглядит международный аэропорт города Тузлы.
Далее мы направились во Франкфурт и где-то в районе Загреба одна из двух стюардесс, гордо именовавшая себя начальником экипажа, пригрозила меня высадить за распитие на борту 100 мл коньяка.
За сим заканчиваю свой рассказ. Спасибо за внимание -)
mondstrahl