Узбекская Хива – это потрясающий город, и очень странно, что он до сих пор привлекает к себе не так много русскоязычных туристов. Пожалуй, это один из немногих ПОЛНОСТЬЮ сохранившихся старых городов в мире (а в Средней Азии, наверное, вообще единственный). И что поражает – в нем до сих пор живут люди, точно так же, как и жили раньше. Там нет ни одной постройки, даже издалека напоминающей современные технологии, и все делается исключительно по традиционным градостроительным канонам. Там узкие улицы, шумные дети и аксакалы, которые не спеша пьют чай, полулежа на больших топчанах в халатах и тюбетейках. Там чувствуешь себя то ли товарищем Суховым, то ли персонажем сказок тысячи и одной ночи.
Вот за что люблю такие поездки в страны СНГ – так это за то, что там попадаешь в какую-то совсем другую реальность, которая выносит мозг и дает огромную пищу для впечатлений, флеш-карты и размышлений. И сегодня будет первый опыт такого выноса – репортаж из старой Хивы.
Хочу сказать сразу – я был в Узбекистане 4 года назад, и с тех пор очень многое могло поменяться. Поэтому все, что здесь ниже написано, не обязательно является ультиматом.
Прилетали мы в аэропорт Ургенча – современного города-спутника Хивы. Не знаю, как сейчас, но раньше при влете в Узбекистан надо было декларировать на таможне ВСЁ: деньги, фототехнику, украшения, часы, телефоны. Иначе был шанс, что отнимут либо по прилету, либо на вылете. Каждый прилетающий подвергался тщательному досмотру, включая личный. Все деньги пересчитывались (если не совпадало с декларацией, разница изымалась), вся техника проверялась на работоспособность (а при вылете заставляли вынимать батарейки и сдавать в багаж). Естественно, куча вопросов, зачем летим, что будем делать и кто встречает. Мы были предупреждены, поэтому проблем не было, и довольно быстро добрались до Хивы.
На удивление, гостиница оказалась в самом Старом Городе, который окружен огромной стеной и включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Все, что находится внутри этих стен, представляет их себя чудесный заповедник старины и колорита.
Все дома делаются по-старинке. Или хотя бы сверху мажутся глиной с соломой, чтобы не выделялись из общей массы.
Тут же у стены пасутся бараны.
И даже верблюды.
И тут же свалка.
Конечно, первое же, что бросается в глаза в Хиве – это знаменитый минарет Кальта-Минор, который больше похож на трубу ТЭЦ. Легенда гласит, что он должен был стать самым высоким минаретом в Средней Азии, но когда строительство было уже в самом разгаре, Бухарский хан решил договориться с мастером, чтобы после завершения тот построил ему еще более высокий. Мастер согласился, и об этом узнал правитель Хивы. Тогда он решил убить мастера после завершения строительства. Естественно, мастер, узнав об этом, сразу же сделал ноги. Так что минарет остался недостроенным, поэтому имеет такую странную форму.
Изначально должен был быть 70-80 метров, но строительство остановилось на 29.
Еще отовсюду видно другой минарет – Ислам Ходжа, названный в честь ханского министра, который организовал строительство в конце 19 века. Довольно новый, но по форме задумывался как копия древних минаретов 12-13 веков.
Но пойдем гулять по улицам. Первое, что бросается в глаза – это то, что город, хоть и очень туристический, но очень живой. Жизнь кипит, и на улицах полно народа – кто-то идет в школу, кто-то за водой, кто-то просто ничего не делает.
И очень много народа в тюбетейках – это действительно национальный головной убор, который до сих пор в ходу.
«Давно здесь сидим…»
Практически каждый человек – оригинальный типаж. Жаль, что тогда у меня еще не было нормального объектива.
Так понимаю, что работать там особо не принято, поэтому основным времяпрепровождением является питье чая на «кравАтах», или топчанах, которые стоят перед каждым домом.
Некоторые краваты даже оборудованы по последнему слову техники.
Хотя довольно много людей заняты в уборке улиц (как и в Туркменистане).
Крепость (или Арк) довольно массивна. Вот основные ворота.
Вид на стену.
Панорама города со стены…
А вот так город выглядит сверху, с минарета Ислам-Хаджи.
Чтобы подняться на минарет, надо пройти по узкой винтовой лестнице в толпе местных детей, которых привезли на экскурсию. Ступени обшарпаны, проход катастрофически узкий, а дети шныряют хаотично туда-сюда и орут. Клаустрофобам крайне противопоказано.
По-русски население говорит уже очень мало. Куда лучше молодое поколение понимает английский. Что довольно обидно. Хотя исторические связи все еще очень сильны.
Поражают двери. Исторически в Средней Азии очень ценилась древесина (потому что ее банально не было), и дверь подчас являлась самым дорогим элементом жилища. Рассматривать изящную резьбу можно бесконечно.
Такое же внимание – колоннам, которые держат крыши и своды мечетей и медресе.
Представляю, насколько поражала современников мечеть Джума, в которой таких колонн целых 213 штук. При чем каждая с индивидуальным рисунком или надписями. Самые ранные датируются 14 веком (а сама мечеть – 10 век по источникам).
Обратите внимание на форму – они как будто стоят на «подставке» шаровидным расширением. Это из-за того, что Хива находится в сейсмоопасной зоне, и в случае землетрясения колонна просто будет «ходить» некоторое время, а при повышенных нагрузках «сложится», как карточный домик, и ее потом можно будет использовать повторно (опять же, дерево очень ценно).
Мечеть уникальна – в ней нет куполов, галерей, внутреннего двора. Просто один большой зал, в котором стоят эти колонны. В крыше сделаны отверстия для света, который дает просто потрясающее освещение.
Еще одно известное здание в Хиве – мавзолей Пахлавана Махмуда, покровителя города, местного богатыря и первого среднеазиатского культуриста. Одного взгляда на его изображения достаточно, чтобы испытать уважение к этому человеку.
Пахлаван был местным ремесленником и поэтом, о котором ходят самые невероятные легенды. Самая популярная о том, как он вызволял из плена хивинцев – вражеский хан проникся его богатырской доблестью и предложил забрать с собой столько пленников, сколько он сможет привязать к одной веревке. Тогда Пахлаван расплел эту веревку, сделал одну длинную тонкую бечеву, собрал всех горожан в одну кучу, обмотал их по кругу и повел домой. Никого не забыл.
Когда мы были в мавзолее, там проходила богословская беседа.
Конечно, узбекские росписи медресе и мечетей потрясают. К сожалению, для человека, далекого от исламских традиций, они все на один манер, и невозможно понять, что означает тот или иной орнамент, или та или иная сура из Корана. Поэтому через пару дней нахождения в Узбекистане уже перестаешь различать, где ты находишься. И тем более сложно вспомнить, что это за места, спустя несколько лет. Все одно и то же.
Почему-то запомнил, что это дворец Таш-Хаули, где жили хивинские ханы. Тут был гарем и внутренний двор для церемониальных приемов.
Один из приемов, царского посольства.
А сейчас в этом дворе бабка вяжет вяжет носки, и тут же их продает.
Вообще сувениров масса, и большинство из них ручной работы за приемлемые деньги (если умеете торговаться). Цену можно сбить в пять раз, потому что ничем, кроме туризма, город не живет, и сначала называется цена наобум.
Ночью город вымирает – на улицах нет никого, кроме одиноких туристов.
Ночью в мае было очень холодно – признак пустыни. Но это совсем не останавливает, потому что город выглядит еще более таинственно и интересно.
Ну а днем – по-новой. Свадьбы, тусовки, топчаны, торговля и разговоры.
Хивинский базар.
Городские кварталы за пределами крепостной стены не менее интересны, чем «историческая» часть.
Там чувствуешь себя инопланетянином – все смотрят на тебя с неприкрытым любопытством, а дети носятся гурьбой, кричат «Халёёё!!!» и просят «Пен» (т.е. ручку) или конфет.
Вообще, в Узбекистане люди очень любят фотографироваться, и никогда не против, если подходишь к ним с фотоаппаратом. Более того, часто просят сфотографироваться вместе с ними – порой случались ситуации, что целая семья вокруг собиралась.
Тоже местные жители.
Так эти кварталы выглядят с крепостной стены…
Местная реклама:
Запомнилось то, что в Хиве очень соленая вода. Видимо, денег на опреснение не хватает, и если ты не хочешь пить соленый чай и есть соленый суп, то надо отдельно заплатить за то, чтобы при готовке использовалась вода из бутылок.
В общем, очень интересный город. Сами по себе медресе и мечети довольно быстро утомляют, а вот азиатский колорит, который сопровождает ждет тебя почти на каждом углу, однозначно не может надоесть.
Но даже если надоест, надо залезть на крышу гостиницы, открыть вина, и наслаждаться закатом, звездами или рассветом.
skitalets