Впервые я попал в Магавуз в конце августа. Был близок вечер. Солнце садилось и спешно дарило свои последние и самые тёплые лучи. Я стоял на трассе, в полупустынной местности, напротив Тигранакерта, рвал гранаты с засохшего куста. Со свистом тормознул УАЗик тёмно-бирюзового цвета. Вообще-то, я направлялся в соседнее село, чтобы побольше узнать о результатах раскопок, но Грант — весёлый водитель, задорно говорящий по-русски, ехал в Джраберд! Одну из самых интереснейших крепостей Арцаха, расположенную в девственных лесах «-военной зоны»-. Давно хотелось, чёрт подери! Туда я попал на следующий день из Магавуза.
Второй раз в тех местах я оказался уже в декабре. После лета всё показалось серым и скучным, однако я узрел красоту в, как мне тогда казалось, «унылом пейзаже».
Джраберд зимой
Магавуз и окрестности.
Магавуз — большое село, в котором после заката начинает дуть всепронизывающий ветер. Старое название Камкадзор сразу предупреждало путника об этом (ветренная долина &ndash- арм.). В селе есть два магазина и церковь, построенная в конце XIX века. Жители рассказывают о показательном случае, произошедшем в 50-х, когда церковь хотели снести. Для этого строители привязали к колоне внутри цепь и начали тянуть её бульдозером. Но сколько не тужились, колонна стояла, а вот цепь не выдержала, и бульдозер полетел в канаву напротив. Конец и участники истории всегда разные: иногда водитель — азербайджанец, иногда он разбивается на смерть, иногда нет 🙂
В советские времена магавузский колхоз специализировался на хлопке, но более продуктивное виноградарство одержало верх (около 1000 га виноградников). Сейчас от этого ничего не осталось, ведь деревня была оккупирована более года. В лучшие времена здесь было три сотни домов, а сегодня и ста не наберётся.
Из местных преданий интересны легенды о силачах. Один из них — герой-пастух Даниэль. Он много дрался, но только палкой, а ещё «-гонял турков будь здоровчик»-. Однажды кочевники угнали скот его тестя. Даниэль, как обычно, взял палку и пошёл по следам. За километр до соседней деревни он нагнал стадо, которое вёл турок. Тот хотел было пырнуть его ножом, но великан схватился за лезвие, и сам заколол разбойника, поплатившись несколькими пальцами на руке.
Во время карабахской войны, он решил не уходить со всеми, а остаться в селе, приговаривая: «-Ничего они мне не сделают&hellip-»- Его тело нашли позже в центре и захоронили на местном кладбище. До сих пор представители его рода славятся недюжей силой: родной брат Освеп дрался с медведем у монастыря Ерик Мангук, а внучатый племянник Беник Исраелян даже вошёл в книгу рекордов Гинесса по каким-то силовым категориям.
Другой богатырь Саак жил ещё раньше. Он обладал немыслимыми габаритами, огромной силой и бездонным желудком. Саак мог остановить плуг, который тащили 10 быков. Проходя небольшой путь, он съедал на ходу дюжину лепёшек!
Сразу после первой мировой, когда враги были на подступах к Карабаху и взяли соседний город Мир Башир (Тартар), магавузцы организовали оборону. Решили сделать окопы на гребне невдалеке. Саак скрепил 9 дроков (повозки для лошадей с одной тягловой палкой на шарнире) словно вагоны и затащил их наверх! Выкопав ямы, они засунули туда телеги палкой верх, благодаря чему турки не смели наступить, полагая, что у армян есть 9 пушек. Это дало людям время уйти в горы и спрятаться в лесу.
Говорят, что в колхозе Саак жаждал сделать всю работу за всех взамен на кастрюлю общей каши. Вроде как он умер от голода.
Сегодня Магавуз сросся с соседним селом Мингрельск, в котором до начала ХХ -века жили молокане. Единственное напоминание о них &ndash- это родник Русен джур (вода русского). Ключ бьёт не далеко от братской могилы ВОВ, окружённой высокими кипарисами.
В карабахском фольклоре про магавузцев есть пословица: «Продавцы чеснока». Смысл для меня пока ускользает 🙂
Окрестности Магавуза
Кахакатех (место города — арм.) или Майракахак (столица-арм.).
О былом значении этого места говорит огромный меликский дворец (апаранк), стоящий на искусственной террасе, образованной подпорной стеной. Он был построен меликом Адамом в начале XVIII века, но исторические исследования показывают, что на этом месте уже в XVI веке существовал замок джрабердского мелика Есаи.
Строение представляет из себя прямоугольный в плане комплекс, насчитывающий 12 комнат. Среди развалин прослеживается сводчатый зал, служивший приёмной мелика. В - нём сохранилась и ниша для трона. Но настоящий трепет вызывает тайный ход из дворца к ущелью реки (сейчас завален). Рядом доживают свой век руины жилых зданий, и бьют родники. По отрогам этой некогда населённой долины стоят две круглые в плане сторожевые башни.
Неподалёку от одной из них высится барут ханин ял (пороховой холм хана -арм.). Здесь до сих пор сохранился огромный подземный тайник, в котором хранили порох и оружие. Перед последней войной, во время чисток ОМОНа в деревне, жители упрятали сюда свои винтовки.
Как и в других деревнях Карабаха, на высоком холме рядом, расположено старое кладбище.
Апаранк мелика Адама (реконструкция из книги «меликские дворцы Арцаха и Сюника»)
У башни
Из северной части деревни по жестокому грунту можно доехать до крепости Джраберд (6 км. по дороге от Магавуза) и монастырю Ерек Мангук. Название крепости дословно переводится как «-крепость на воде»-, а монастыря &ndash- «-три младенца»-. Эти чудесные памятники гордо стоят среди необитаемых теперь лесов в долине реки Трхи. Оба места овеяны славной историей Джрабердского меликства.
Самый простой и немного напряжный способ попасть туда &ndash- это миновать военный пост, что стоит у моста через реку Тартар в местечке Тонашен. Оттуда надо следовать по грунтовке вверх по течению. Солдаты говорят, что это «-военная зона»- и не пускают всех без специального разрешения (где его получать узнать пока не удалось), но если вы с местными, то «-проблем чка»- (проблем нет &ndash- арм.). Можно так же пройти из села пешком до реки и перейти её по мосту из труб, но для этого вам скорее всего понадобится проводник или понимание местности и способность выпутываться из щекотливых ситуаций с проверкой документов и т.д. Надеюсь я никого не запугал? 🙂
«Дима, хватит фотографировать. Поехали-поехали!»
Джраберд
В старых источниках, вплоть до начала ХХ века, крепость именуют Чароберд. А под таким названиям в некоторых книгах она фигурирует уже в VII веке. Крепость славилась своей неприступностью, а так же была важным оборонительным пунктом всего края.
Джраберд стоит на небольшой скале рядом с дорогой. Внизу река Трхи впадает в Тартар. Чтобы попасть наверх нужно пройти по туннелю, пробитому геолого-разведкой в 50-х (берегите голову, низко) и вскарабкаться по крутой тропинке. Укреплённые стены сохранились чертовски хорошо. Строили тогда получше нашего: бьёшь по двум вывалившимся камням, они рушатся, а раствор держится! В цитадели крепости стоят руины апаранка мелика Межлума, построенного в XVII -XVIII вв. Ниши и камин-бухарик дадут вам понять что вы в приёмной. Отсюда видно и монастырь, контрастно выделяющийся на фоне леса. На территории крепости можно обнаружить остатки и других зданий.
Ещё одна тропинка, по которой можно попасть в крепость идёт снизу вдоль реки Трхи. Здесь сохранились ворота и несколько башен.
Джраберд зимой
Вид с крепости
Монастырь Ерикмангук или по-старому Ерикмацкаванк находиться 6-ю километрами выше по дороге. Монастырский комплекс, прекрасно вписан в ландшафт! Лесистые холмы со всех сторон и шелест реки Трхи снизу… Примерно в такой атмосфере стоит памятник зодчества XVII века. Он состоит из соборной церкви в виде трёхнефной базилики, жилого отсека со сводчатыми залами и патриарших покоев с круглым в плане строением. Все здания сделаны из неотёсанных камней, а фасад и восьмигранный барабан церкви облицованы чисто-тёсанным камнем кремового оттенка. Контраст с тёмно-серым куполом и кровлей создаёт на редкость приятное впечатление.
Судя по источникам, монастырь был основан как «-альтернативный»- религиозный центр, дабы нарушить «-монополию»- Гандзасара. Помимо прихожан, строительству монастыря покровительствовал и персидский шах. Сегодня сюда любят приезжать на отдых гости Карабаха, да и местные заглядывают на шашлычок. - В ста метрах выше течёт ручей со вкусной водой, там же есть столик для пиршеств. Желающим насладиться покоем - — рекомендуется!
Соборная церковь монастыря
Анапат — это пУстынь по-армянски. Она находится в двух километрах от крепости на другом берегу Трхи. Нынешняя церковь была построена в XVIII в. на месте более древнего монастырского комплекса, который являлся одним из важных религиозных центров области. О старинном прошлом говорят каменные летописи и хачкары.
Добраться до церквушки достаточно сложно, но возможно, если следовать по меткам в виде тёмно-зелёного креста. Через шагов 50-70 по дороге выше Джраберда справа на камне первая метка, напротив неё крутая тропинка, ведущая вниз. На развилке идите направо к реке (налево &ndash- к воротам Джраберда). Теперь переходим реку по натянутому канату (не пугайтесь, их два). Далее идём по тропинке на склоне. По дороге открываются прекрасные виды на ущелье и крепость. У метки с двумя точками идите направо, потом по ручью, и до следующей метки. Смотрите выше, пустынь перед вами!
Мост через Трхи
Каменная летопись
Часть глиняного колена. Из таких секций состоял водопровод древности
Виноград. фрагмент хачкара
А это сумах (Rhus Coriaria), зимой он в изобилии встречается здесь.
Так выглядит лес в мой бинокль
mazzoniguide