Мой главный советчик в поездках это карта. В Албании с этим делом до сих пор сложности. Нормальных топографических карт я так и не раздобыл. Пришлось довольствоваться дорожной. Благо на ней были отмечены вершины, и можно было попытаться сложить впечатление о предстоящей топографии. Куда ехать решалось приблизительно так — гора с лева, гора с права, посередине река — едем. В большинстве случаев интуиция не подводила. Так было и возле парома на Команском водохранилище. Не сильно вдаваясь в рекомендации гайд-буков, мы выбрали направление и оказались в долине реки Валбона. Как позже оказалось самой знаменитой из албанских горных долин.Валбона прославилась не только своей природной красотой, но и не менее занимательной историей. В долине реки провёл свой последние дни национальный герой Албании, Байрам Цури. Байрам является символом коммунистического национал-патриотизма. Прославился он в начале века, сражаясь против Турков. Затем был важным политическим деятелем при албанском короле Ахмете Зогу*. Байрам мечтал о присоединение Косово к Албании, что шло в разрез с планами Зогу. Попав в немилость короля он ушёл в подполье и скрывался на севере Албании. Свой последний бой он принял в деревне Драгоби. Не желая сдаваться, он выпустил в себя последнюю пулю. Коммунисты ушли в прошлое, но на их место пришёл ОАК (Освободительная армия Косово) и память о Байраме обрела новую жизнь. Его именем назван крупнейший из городов севера — Байрам-Цури. Ещё 10 лет назад в городе располагались главные тренировочные базы ОАК, и через него проходило большая часть транзита оружия в Косово. Теперь это тихий провинциальный город, только обилие «свежих» (1990-2000 год) могил вдоль дорог напоминает о былых конфликтах. В албанских Альпах никогда не существовало государственных границ. Жители приграничных деревень могут спокойно навестить соседнюю Черногорию или Косово по ведомым только им тропам. В середине 90 по этим тропам шли десятки тысяч албанских беженцев.
Закончив очередной экскурс в историю, вернёмся к нашей поездке. Русло Валбоны неописуемо по своей красоте. Река берёт своё начало у подножия самой высокой в Динарском нагорье горы, Езерцы (2692 м). Уютные, горные деревеньки чередуются с лиственными и еловыми лесами. Деревенский быт мало изменился за последние 100 лет. Крохотные водяные мельницы до сих пор функционируют и на их жерновах видны следы муки. Деревня у истоков реки имеет одноимённое название, Валбона. Когда-то это был фешенебельный санаторий. Теперь пансионат полуразрушен. Рядом с развалинами мы встретили наших чешских друзей. Ребята отогревались на солнышке после холодной ночёвки. Бедняги поголовно начали хворать в горах, и сомневались, могут ли они продолжать маршрут. К вечеру пробрало и меня. Пришлось искать более комфортное место для ночлега. В Валбоне это оказалось довольно просто. Местные жители уже успели раскусить туристический потенциал долины. Беженцы начала девяностых, возвращаются с деньгами и переделывают старые усадьбы под хостели. В одном из таких хостелей** мы и остановились. Какое было наше удивление, когда вечером мы встретили в доме нашего знакомого по Македонии канадца. Было ощущение, что в этой «крошечной» стране десяток туристов — мы, чехи и этот канадец. Поэтому куда бы мы не ехали, мы обязательно их встретим.
Утром каждый из нас двинулся в своём направление. Канадец продолжил в Косово, а мы двинулись дальше по горным деревням и долинам. Проделав огромный круг через город Кукес, мы оказались в соседней долине реки Кирит. Долина Кирита богата медью. В некоторых местах берега реки имеют малахитовый оттенок. Единственная возможность попасть в долину существует со стороны Шкодера. То что мы проплыли на пароме за 3 часа, пришлось ехать целый день. В отличие от Валбоны, долина Кирита оказалась совершенно дикой. Дороги были настолько разбитыми, что ехать приходилось по 6 километров в час. Всегда недолюбливал езду на внедорожниках. После нескольких дней в горах, я начал её просто ненавидеть. За 2 дня пути нам встретилось пару албанских маршруток и один армейский джип. В одной из деревень мы бросили наш джип возле местного паба и пошли ночевать у реки. Хозяин заведения немного говорил по-сербски. Мне даже удавалось иногда его понимать. Утром он встретил нас возле машины. Я так волновался за ваш джип, что спал в пабе возле окна. Тут всякое бывает. Придут плохие люди и «Цап Царап». Цап Царап нас очень позабавил. Мы его поблагодарили, купив по банке какой-то местной барматухи. Пить эту химию было совершенно невозможно, но надо же сделать человеку приятное. В деревнях живут преимущественно христиане. Местные жители стараются всячески подчеркнуть свою религиозную принадлежность. Кресты красуются на каждой доступной горной вершине. Тимошка пользовался огромной популярностью у местных бабушек. Они всегда расплывались в улыбке и приветствовали его заимствованным у турков благословлением «Миншалла». Однажды, бабулька так растрогалась, что залезла на дерево в поисках спелого инжира.
Наш план был попасть из долины Кирита в долину Теса. Перевал дался очень не легко. Но об этом в следующем посте.
* Интересен русский след в истории его правления. В декабре 1924 Зогу совершил в Албании государственный переворот. Силой 100 русских наёмников из армии генерала Врангеля ему удалось победить 7000 албанскую армию.
** Хостель принадлежит человеку по имени Альфред. Вернувшись пару лет назад на родину, он пытался построить маленькую гостинцу с пабом. Денег хватило только на паб, комнаты пока не достроены. Кроме этого он переделал один из деревенских домов и приспособил его под хостель. Телефон Альфреда: +355692173603. Сотовое покрытие там ужасное, так что общаться с ним легче СМСами.
 - - - -
 - - - -
 - - - -
 - - - -
 - - - -
 - - - -
 - - - -
 - - - - - -
Автор: vizaviz