Межнациональные конфликты – сложная тема. Очень сложно сказать, кто прав и кто виноват. Зато очень легко во всем обвинить соседа и застрелить человека, который имеет другую веру, цвет кожи или язык. И сколько всего уже сказано по этому поводу, про их бессмысленность и беспощадность, да все без толку – люди продолжают стрелять, убивать и выгонять, прикрываясь лишь одним аргументом: «они первые начали».
Мне всегда были интересные формальные причины и последствия подобных конфликтов, и в одно время я даже серьезно подумывал заняться политологией, но здравый смысл, к счастью, возобладал. Однако, интерес никуда не делся, поэтому часто оказываюсь в пост-конфликтных регионах в ходе своих путешествий. Самые близкие к нам темы – это, конечно, бывшая Югославия и Кавказ, и сегодня речь пойдет как раз об одной из них. Без каких-либо оценок покажу несколько фотографий, которые снял в 2006 году во время небольшого заезда в Нагорный Карабах, который по сей день остается территорией с абсолютно непонятным статусом и перспективами.
Дорога в Карабах из Еревана идет через всю Армению. Виды открываются шикарные, а по пути будет множество обязательных к посещению достопримечательностей – от местного «стоунхенджа» до древних монастырей.
Ночевали мы в Горисе, и на утро первым же делом поехали в Карабах, который, по сути, представляет из себя небольшой кусок территории, зажатый между горами и соединенный с Арменией всего лишь одной дорогой. На «границе» стоял шлагбаум и будка, в которой сидел человек в обычном черном свитере. Никакого внимания на нас он не обращал, остановиться не просил, но мы все же по собственной инициативе подошли, поинтересовались визовыми вопросами, на что был получен ответ, что россиянам можно все.
Качество дорог поразило – такого хорошего полотна не было во всей Армении. Как сказали местные, это помогает диаспора, которая систематически дает деньги на инфраструктуру. К сожалению, ничем, кроме дорог и новых церквей, Карабах пять лет назад похвалиться не мог.
Первое напоминание о войне — ГАЗ с простреленным лобовым стеклом.
Еще одна из первых примет, которые встречают на подъезде к Степанакерту – памятник первому армянскому танку, ворвавшемуся в город Шуши.
На броне – крест, намекающий не только на этническую, но и на религиозную подоплеку конфликта.
Вокруг — множество совковых рудиментов.
Взятие Шуши – одна из наиболее драматических страниц конфликта. Находившийся в руках азербайджанцев город расположен на высоком плато прямо над столицей Карабаха Степанакертом. Оттуда отлично видно весь город, что позволяло обстреливать его из «Градов» и всех возможных орудий. Естественно, армяне отвечали им тем же, а затем бросили основные силы на взятие этого плацдарма.
Конечно же, у армян и азербайджанцев есть свои альтернативные версии основания Шуши, происхождения его названия и того, кто из них «прав» в этом конфликте. Но ни те, ни другие, город явно не жалели, и к моменту окончания штурма от него осталось примерно то же самое, что и от Сталинграда в 1942 году.
Пять лет назад Шуши все еще оставался одним из наиболее разрушенных карабахских городов и тем самым сильно выделяется на общем фоне. Но именно тем он и показателен, потому что очень хорошо видно, к чему могут привести конфликты даже в конце 20 века.
Особенно хорошо разрушения было видно, если залезть на минарет заброшенной мечети, которая стоит в самом центре города. Мечеть Говхар-аги, еще называемая «верхней мечетью», была построена в 18-19 веках и когда-то была одной из красивейших во всем Закавказье.
В 2006 году она представляла из себя довольно печальное зрелище, хотя на ней и висела табличка «охраняется государством».
Когда появляешься там, к тебе тут же бегут местные дети, которые за пару монет обещают показать, как залезть на минарет по разбитым ступеням.
Вид с минарета.
Честно говоря, было очень не по себе, когда гуляли по этим улицам. Может быть, восприятие такое было, но все же не увидел вокруг ни одной улыбки, даже у детей. Работы нет, все люди завязаны на Армению, которая сама по себе окружена врагами и завязана на диаспору и Россию. Какая-то полная безысходность.
Когда шли к Шушинской крепости, к нам подошли два человека в черном, спросили документы. Мы спросили, кто они. В ответ – «милиция». Мы сказали, что мы из России, вопросов больше не было.
По поводу Шушинской крепости тоже есть разные версии. Ее построил то ли османский паша, то ли армянские князья, то ли в 18 веке, то ли намного раньше. Когда-то крепость была мощным бастионом, а сейчас от нее остались только пара стен.
Виды со стен.
Слева вдали в низине — Степанакерт. Белые квадраты на склоне — контуры бывших домов.
И еще пара фотографий из Шуши.
Церковь на въезде в город и наша «Нива» перед ней. Вообще машин катастрофически мало — было ощущение, что город реально мертвый.
В Карабахе почти все имеет двойные названия. Само слово «Карабах» — азербайджанское («черный лес»), а сами армяне говорят «Арцах», по названию одной из провинций древнего Армянского Царства. Степанакерт тоже раньше назывался Ханкенди (тюркское слово), и лишь потом был переименован в честь армянского революционера Степана Шаумяна.
Степанакерт сам по себе не интересен – современный город, с новой застройкой и большими домами. Там мы только проехались по улицам, купили тутовой водки «Арцах» (местный специалитет) и поехали назад, в Ереван. По пути заехали на «водопад с кнопкой», который включается работниками ГЭС всего за 10 долларов…
skitalets