-Откуда вы? — этот, такой традиционный для любого путешественника вопрос задал мне хозяин небольшой семейной гостиницы в ирландском городке Килларни. Произошедший далее короткий диалог показался мне забавным.
— Из Литвы! — не вдаваясь в подробности, ответил я.
— Работаете в Ирландии? — этот вопрос прозвучал, как утверждение, поэтому я поспешил его опровергнуть:
— Нет, конечно, работаю я в Литве, а здесь просто путешествую!
Настало очередь удивиться пожилому ирландцу:
-Но ведь, кажется, большинство литовцев работают у нас в Ирландии?
— Уверяю вас, что это не так! — как можно убедительней ответил я. Упрямый ирландец лишь пожал плечами, видимо не поверив мне.
Что ж откуда этому господину знать, как много моих соотечественников зарабатывают свой нелёгкий хлеб и в Англии, и в Норвегии, и в Германии, и в Испании. Тем не менее мы действительно приехали в Ирландию не подработать, а именно попутешествовать.
Заранее это поездка планировалась нами, как очень бюджетная. Билеты Вильнюс-Рига-Дублин в обе стороны обошлись всего в 110 Евро на двоих, к тому же две ночи мы собирались провести у наших друзей, коих действительно немало рассеялось по ирландской земле. Но рекордно дорогая аренда машины и не менее дешёвые затраты на продукты питания и подарки доказали, что Ирландия не из тех мест, где можно сэкономить. За четыре дня я успел полюбить эту очень неоднозначную страну, хотя так и не смог открыть секрет её очарования…
Провести время в интернациональном Дублине нам почему то не захотелось, поэтому мы арендовали небольшой Ниссан Микра и, вырвавшись из хитросплетения дублинских автотрасс, прямиком махнули на самый юг Ирландии, туда, где изрезанная береговая линия и горные хребты сформировали своеобразный трезубец из полуостровов Дингл, Айверах и Беара. На этой части острова властвуют непостоянная погода с холодными ветрами, тёплое течение Гольфстрим, самые высокие ирландские горы и гэльская культура. Такой неповторимый коктейль делает эти места одними из самых посещаемых туристами.
Наша поездка состоялась в конце октября, поэтомы мы особо не расчитывали на солнечную погоду, захватив с собой зимние шапки м перчатки. Удивительно, что эти вещи нам так и не понадобились. Правда, первый день нашего пути оправдал наши худшие ожидания. Проливной дождь и промозглый ветер сопровождали нас почти все 300 километров пути от Дублина до Килларни. Каким-то чудом нам удалось не промокнуть во время единственной остановки где-то ровно посередине нашей дороги в городке Кашел.
Я заранее планировал посетить это окутанное легендами и тайнами место. Почти в центре Кашеля расположилась изящная шестидесятиметровая скала из белого известняка Рок-оф-Кашел. Местные предания рассказывают, что сам дъявол откусил кусок ближайшей горы и выплюнул прямо посреди равнины. Недаром это место выбрали для своей резиденции древние ирландские короли. Когда-то здесь бывал и сам преподобный святой Патрик, сумев уговорить окрестить на вершине скалы одного из местных королей того времени.
Со временем на таком видном месте не мог не появиться замок, чуть позже переделанный в большой христианский собор. Его стены стали свидетелями кровавой бойни, учинённой более 400 лет назад английским полководцем Кромвелем. Его войска атаковали пытавшихся спрятаться за стенами собора местных горожан. При штурме были перебиты более 3000 ирландцев. Кажется эти стены впитали в себя все былые невзгоды. Здесь чувствуется особая аура. Но даже начавшееся большая рекострукция собора немешает наслаждаться уникальной красотой этого мистического места. Полуразрушенные своды, возвышающиеся на вершине скалы посреди кельтских крестов на фоне памурного неба, пленили наше воображение, перенося на сотни лет назад, и теряясь где-то там в тумане столетий.
Лишь вновь усиливающийся дождь смог прервать нашу затянувшуюся прогулку, заставив вернуться в машину. Остаток пути накрыла собой пелена дождя, скрывая от пытливого взгляда все детали ландшафта. Уже в темноте мы прибыли в Килларни, где и произошёл диалог, помещённый в начало моего рассказа. Килларни — это настоящая приманка для туристов. Здесь есть и великолепные парки, и водопады, и замок, и крепость, и большое по меркам Ирландии озёро. К тому же и сам городок очень мил и приветлив. Но мы почему-то вновь избрали иной путь, встав ни свет, ни заря, и укатив с первыми лучами солнца в сторону побережья.
Удивительно, но волны океана мы увидели именно в лучах солнца. Погода за последующие три дня ещё не раз менялась, но неизменно дождь и тучи сменялись тёплым и ласковым солнцем. Эти неожиданные для нас метаморфозы действовали магически, поневоле заставляя влюбляться в суровые приморские пейзажи.
Сперва мы решили объехать полуостров Дингл. На сногшибающий своими видами перевал Коннор Пасс (кстати самый высокий в Ирландии) мы поднялись уже в первом часе своего пути. Выйдя из машины на самом верху, мы стали свидетелями надвигающейся со стороны моря стены проливного дождя. Заворожённые этим природным зрелищем, мы едва не промокли до ниток, убегая от низвергнувшихся небес к нашему спасительному транспортному средству. Вот одно из несомненных преимуществ автопутушествий — крыша и печка всегда под рукой!
Лишь только мы спустились с перевала к другой стороне полуострова, дорогу вновь осветило яркое солнце. Эти постоянные перемены мрака и света создавали необычайные декорации нашего путешествия. Можно было ощутить себя песчинками, болтающимися посреди грозных стихий где-то на краю океани и земли, но песчинками неизменно согреваемыми солнцем и Богом!
Наш путь лежал к христианской святыни Ирландии — часовне Галларус. Чудом сохранившееся одно из первых религиозных сооружений древних кельтов, посвящённых Иисусу Христу, представляла собой сложенную из каменных глыб келью, формой напоминающую перевёрнутую лодку. В те давние времена, когда была построена эта часовня, кельты ещё не знали цементного раствора, поэтому камни клались под углом, что позволяло стекать дождевой воде и защищало эту таинственную постройку в течении столетий. Плата в 4 Евро подразумевает, что вы попадаете на территорию музея. Хотя экспонатов кроме самой часовни да древнего кельтского креста (коих в Ирландии на каждом углу немало) здесь не найти. В самой часовне любопытство вызывают лишь маленькое оконце и выступы на камнях у входа, на которых, вероятно, когда-то держалась дверь. Такую скудность какой-либо информации стыдливые ирладцы попытались скрасить акуратными дорожками и видеозалом, где демострировался фильм о жизни древних кельтов.
Нашу лёгкую досаду от посещения такого разлекламированного места скрасила удивительно вкусная ежевика, гроздьями растущая на придорожных кустах. К этой дармовой местной вкуснятине, как нельзя кстати пришлась припасённая заранее фляжка с ирландским ликёром. Скажу я вам — замечательный десерт получился!
Не сумев обогатиться культурно, мы подкепили свои силы физически для дальнейшего пути. Более всего в этом путешествии меня поражало огромное количество архелогических достопримечательностей: ритуальных кругов из камней, многочисленных дольменов, курганов и примитивных оборонительных сооружений. Вся эта загадочная культура была на прямую связана с камнем. Его здесь буквально боготворили, сооружая дома, заборы, каналы, используя, как оружие и инструмент. И, конечно же, поклоняясь ему. Не только жизнь, но и смерть связывала кельтов с культом камня на прямую. Объяснить бережное отношение мовременных ирладцев к этой доисторической культуре сложно. Иногда казалось, что за последние 2000 лет тут не так уж много, что изменилось.
И сейчас местные жители строят дома и сооружают заборы всё из тех же камней. При этом стараясь не трогать все сохранившиеся древние сооружения. Так и стоят все эти артефакты, окружённые вплотную со всех сторон дорогами, пастбищами и домами. В давние времена заселившие эти суровые земли племена кельтов жили сложной жизнью. Для земледелия местные каменистые земли мало годятся. Немногочисленные леса были быстро вырубленны, а постоянные набеги с моря воинственных норманнов и викингов разоряли то немногое, что удавалось здесь создать. Сама природа заставляла местных жителей сооружать из груд камней различные укрепления, используя удобный для обороны рельеф местности.
Сначала мы случайно набрели на древний полуразрушенный форт, некогда сооружённый на самом кончике остроконечного мыса. Это укрепление с моря защищали отвестные скалы, а с суши несколько рядов камней, сложенных особым образом, подобно уже описанной часовне Галларус. Эти аккуратные ряды камней даже навели нас на мысль: «А случайно не местные ли современные пьяницы соорудили этот атракцион для туристов, в надежде заработать на лишнюю кружку Гиннеса?!?» Как бы в потверждение этой мысли у тропинки к этому форту стояла будка, в которой пожилой ирландец раздавал билетики по 3 евро. Чем не бизнес!
На полуострове Айверах мы заехали ещё в два древних форта, которые мало чем отличались друг от друга. Эти строения представляют собой сплошную гладкую стену в форме круга с единственным узким проходом, легко заваливаемым камнями в случае опасности. Поражает с каким мастерством подгонялись друг к другу каждый камешек. Ведь толщина таких стен, достигала 5 метров, что позволяло древним кельтам даже сооружать в такой кладке небольшие камеры, внутри которых можно выпрямиться в полный рост. К тому же подобные форты окапывались глубоким рвом и дополнительно окружались деревянными частоколами.
Удивительно и то, что со стен фортов, стоящих обычно на небольших природных возвышенностях, можно подчас увидеть другие соседние укрепления, коих по побережью было настроенно немало. Даже войска Кромвеля, разрушившие большинство замков местных феодалов в средние века, не стали трогать эти удивительные сооружения, великолепно сохрнившиеся до наших дней. В этих стенах скрывалась ещё одна тайна Ирландии -тайна народа, сумевшего сквозь столетия сохранить связь со своими древними предками, такую же несокрушимую, как эти каменные крепости.
При въезде на полуостров Айверах мы продолжили путь по разрекламированной трассе «Кольцо Керри». Могу потвердить — для любителей автопутешествий эта дорога идеальна. И водитель, и пассажиры могут назлаждаться великолепными пейзажами гор и океана вкупе с дорогой отличного качества, позволяющей без напряжения жать на акселератор. Всё это делает из кольца Келли достопримечательность саму по себе. Вдоль дороги множество мест, где стоит остановиться и прогуляться.
На этом пути мы посетили замок Бэлликэрбери, который сразу же покорил наши сердца и завладел нашими фантазиями. Замок почти случайно мы заметили на противоположной от дороги стороне узкого залива. Достичь его оказалось не просто. Мы долго плутали по запутанной сети сельских дорог, руководствуясь лишь приблизительными соображениям, где, когда и куда нужно сворачивать. Но чутьё бывалых путешественников вывило нас туда, куда требовалось. Замок был разрушен всё тем же пресловутым Кромвелем более 400 лет назад, Но от этого со временем он только выиграл.
Мы оказались в чудесном месте. Вокруг не было ни одной души. Лишь чёрные вороны, истинные хозяева Бэлликбэри, кружили недовольно над непрошенными гостями. А нас уже было не остановить. Мы, забыв обо всём на свете, бродили по тёмным коридорам, лазили по полуобрушившимся стенам, увитым ковром плюща, забирались по остаткам лесниц в высокие башенки, забыв о всякой безопастности. Время остановилось для нас. Далёкое детство вдруг вернулось на миг к нам в виде этого заколдованного замка. В наших головах проплывали призрачные картины прошлой жизни замка, наполовину выдуманные, а наполовину действительно навеянные необычайным духом этого места. Такие ощущения навряд ли возможны там, где толпами бродят туристы. Что-то тогда безвозвратно теряется. Что-то такое, что мы прочувствовали в замке Бэлликэрбери, и что трудно выразить словами.
Было жаль, когда этот незабываемый день начал приближаться к концу. Мы не обдумывали заранее возможные варианты ночлега, отдавшись на волю случая. И этот случай завёл нас в занятное место. Объехав по кольцу Керри весь полуостров Айверах, в начинающихся сумерках мы очутились в городке Кенмар. Один за другим на нашем пути появлялись семейные постоялые дворы и один за другим мы проезжали их без остановок в поисках не совсем понятно чего. Я думаю в таких случаях срабатывает какой-то инкстинкт, третье неосознаное чувство. В конце концов мы просто свернули на какую-то улочку и остановились возле, казалось бы, ничем непримечательного очерёдного Бэд&-Брэкфаста.
Нас встретил высокий пожилой ирландец и почему то мы сразу поняли — это то, что нам нужно. Старик с характерным именем и фамилией Том Коннор оказался необычайно гостеприимным хозяином. Он угостил нас чаем, усадил подле камина, где сам только что смотрел по телевизору какой-то футбольный матч и буквально очаровал нас своей любезностью. Оказалось, Том много лет отработал проффесиональным тренером местной футбольной команды. Многочиленные призы на полках были свидетелями былой карьеры нашего нового знакомого. Этот ирландец ничего слыхом не слыхивал ни о Литве, ни о литовцах, видимо, больше живя в своём славном прошлом, а не в бурном настоящем. И в этом был его безусловный шарм…
А впереди нас ждал новый день, наполненный приключениями и захватывающими дух местами!
(продолжение следует)
lavagra.livejournal.com